尽きることのない自問自答　日本酒を世界のＳＡＫＥに　醸し人九平次醸造家　久野九平治

自分は何者か　どこに行くのか

　偉大なワインの造り手はすべからく、哲学を持っている。ボルドーのクリスチャン・ムエックスは「忍耐」を人生訓としている。ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティのオベール・ド・ヴィレーヌは「献身」という言葉がよく似合う。優れたお酒を醸す人も同じだ。久野九平治の人生観を一言で表すなら、「自問自答」ということになるだろう。世界で評価される「醸し人　九平次」を造りながら、いまだに満足していない。

 

　江戸時代から続く造り酒蔵「萬乗醸造」に生まれながら、18歳で家を飛び出した。東京で劇団に入り、俳優になった。昼にレッスンを受け、夜はアルバイト。飲食店から首都高の道路維持作業まで、人生で最も働いた時期だった。

 

　人様の前で肉体を通して自己表現する。フィクションをリアルに見せるには説得力がいる。己を知らなければならない。ニューヨークの名門アクターズ・スクールで学んだ指導者に、問いを投げかけられた。

 

　＜自分は何者なのか。どこから来て、どこに行くのか＞

 

　何者でもなかった若者の心に、深く突き刺さった。自分に問いかけては、答えを探す日々が続いた。

 

　１９９３年、両親が病気になったため、26歳で実家に戻った。当時は頭が痛くなるような安酒を工業的に量産していた。酒屋に飛び込みで営業して歩いた。なかなか売れない。

 

　「大将、飲んでくださいよ」

 

　「わしは酒の味わからないから」

 

　商談の最後は値段の交渉になるのが常だった。

 

　ある時、飲酒業界の会合で、大手ビール会社の営業マンと隣り合わせた。

 

　「ラガーって何を意味するんですか」

 

　「知らないなぁ。10年間もビール売ってきたけど、酒屋にもお客さんにも、そんなことを聞かれたことはないね。ものが売れるのは、名前や中身じゃない。キャンペーンやコマーシャルよ。お兄ちゃんも、頑張りな」

 

　この一言で目が覚めた。通り一遍の営業トークで、お酒を売っていたら、この人と同じようになってしまう。そうなったら終わりだ。

 

　90年代半ば、地酒ブームが起きた。評判のお酒を買っては飲み、自分の中で尺度を作った。自信をもてないお酒を売っているのが申し訳ない気持ちになった。純米吟醸酒を本格的に造る。その方向に光が見えた。

 

 

産業的な安酒造りから脱却　吟醸・大吟醸酒に焦点を絞る

 

　純米大吟醸酒「醸し人九平次」を世に出したのが97年。これなら品評会で及第点をとれる。そう思うようになったころ、「義侠」で知られる山忠本家酒造（愛知・愛西市）の先代社長、山田明洋からお呼びがかかった。東京の「はせがわ酒店」の紹介で、付き合いがあったのだ。酒造りのアドバイスか、お客の紹介でもしてくれるのかな。いそいそと出けけたら－－。

 

　「おまえはなぜ酒を造っているんだ。どんな酒を造りたいんだ」

 

　いきなり直球が飛んできた。

 

　変な返事をしたら怒られる。１時間半、黙りこむしかなかった。

 

　またこれか。役者時代の思い出がよみがえった。どこから来て、どこへ行くのか。問いかけに対する答えが出ないまま、悶々とした数年間を過ごした。手がかりをくれたのはワインだった。

 

　ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティの70年代のグラン・エシェゾーを飲んだ。お決まりのテイスティング・コメントではない言葉が次々に飛び出した。

 

　「子供の頃に、かくれんぼや鬼ごっこをした蔵の香りが鮮明によみがえった。懐かしさがこみあげました。赤ワインはろくろく飲んでいなかったけど、表面的ではないコメントがあふれてきた。包容力があり、上品で、優しい。そして懐かしい。お酒もワインも変わりない。我々が届けたいのはこれではないか」

 

　目の前に道がひらけた。もっと早く飲んでればよかったと後悔したが、半面で時間をかけて遠回りしたからわかったとも今では思える。

 

DRCでお酒の目指す方向に開眼　お酒とワイン造りをミックス

 

　昭和の高度成長期を大量生産の安価な酒で生き抜いた萬乗醸造は、２００２年、吟醸と大吟醸酒しか造らない蔵となった。このころから、自分の蔵だけではない、日本酒を取り巻く状況が見えてきた。１９８０年をピークに、日本酒離れが進んでいた。日本酒に振り向いてもらいたい。久野はフランスで市場で、日本酒の価値を上げる挑戦に出る。良いものは国境や人種を超えるという信念があった。３つ星レストラン「ギィ・サヴォワ」で採用され、国際的な評価は高まった。

 

　フランスで、ワインにおけるブドウの大切さに改めて気づかされた。酒造りでのコメも同じだ。２０１０年から兵庫・西脇市黒田庄町で山田錦の自家栽培を始めた。米の栽培と酒造りが分離してきた酒造りの中で、これもまた新たな挑戦だった。

 

　久野の進化は、速度を上げて加速している。さんざん悩んできた分、走り出したら止まらない。15年にはブルゴーニュのモレ・サン・ドニにワイナリーを構え、ワイン造りに乗り出した。最古参のスタッフを現地に住まわせて、ネゴシアンの免許を取得。醸造設備を購入して、17年に初収穫と醸造にこぎつけた。酒蔵がブルゴーニュでピノ・ノワールを造るのは前代未聞だ。

 

　「ワインも日本酒も同じ醸造酒です。畑でブドウを栽培し、ワインを造る中で日本酒にもフィードバックすることがあるはず。やればヒントが生まれる。ミックスする先に、酒とワインの未来があると信じています」

 

　１８０センチを超す長身。ミュージシャンのような長髪。革新的なアイデアを次々と具体化してきた醸造家は、押しが強そうに見えるが、実際には謙虚で、つましい。今でも自分の酒を対面で差し出す時は、ドキドキしている。喜んでもらえるだろうかと。

 

ディスカバーの意味はカバーを外して実体を見ること

 

　「私が自分で考え出したことは一つもありません。色々な人に問いをなげかけられて、自分なりに反応しただけ。田んぼを買ったのも、フランスで『お米はどうなっているの』と聞かれて、自分たちでお米を育てていない後ろめたさを感じたから。頭のいい人は本を読んだだけで理解できるけど、僕はそうではない。職人なので、やってみないとわからない。最近気づいたのですが、『ディスカバー』とはカバーをとるという意味なんです。何もないところに見つけるのではなく、見えないようにしているカバーを外すことなんですね」

 

　日本酒が世界で最高と言いたいところだが、本拠地でワインを知っているからそうは軽々しく言えない。

 

　「日本ソムリエ教会に、SAKE DIPLOMA資格を作ってもらい、ワインの中に日本酒を入れてもらった。これは大きな一歩です。日本酒の価値の向上のために、まだまだできることは多い。セミナー講師の依頼があれば、どこでも飛んでいきます」

 

　アクティブに、日本酒の将来を見据えている。

久野九平治（くの・くへいじ）　
1965年生まれ。東京での舞台俳優を経て、名古屋で15代続く萬乗醸造に帰還。97年に醸し人九平次を始めた。パリにも輸出し、2015年からブルゴーニュでのワイン造りに乗り出した。
（ソムリエ　2018年164号掲載）