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ヴィノテーク2014年11月号掲載
カリフォルニアで今、最も面白いのはピノ・ノワールだ。高い凝縮度とアルコール度のビッグワインを否定して、緊張感と抑制美を重視する生産者が増えている。バランスのとれたブルゴーニュ品種造りを目指す生産者やジャーナリストで作る「IPOB＝In Pursuit of Balance」（イン・パースート・オブ・バランス）に加盟する2つのワイナリーを、収穫真っ盛りの9月初旬に訪ねた。
ブルゴーニュ品種の新カリフォルニアワインが生まれている産地の代表は、ソノマ・コーストとサンタ・リタ・ヒルズだ。ポイントは涼しさ。ハーシュ・ヴィンヤーズやフラワーズが本拠を置くトゥルー・ソノマ・コーストは本当に寒い、かつて7月に訪れた際は、朝晩の気温が15度まで下がった。太平洋の沖合いを流れる寒流の影響で、午前中は深い霧に包まれる。
クッチ・ワインズのジェイミー・クッチは、ソノマ・コーストを主体に、現代のブルゴーニュよりはるかに伝統的なワイン造りに取り組んでいる。1トンと5トンの小型ステンレス発酵槽と並んで、見覚えのある開放式の木桶があった。グレニェ社製フードル。「2008年にDRCを訪ねた時に見かけた。英語でメールしても、返事がなかったので、グーグル翻訳にかけて注文した」。元トレーダー。ITには長けている。
2012年から100％全房発酵に切り替えた。ほとんどがアルコール度13％以下。フラッグシップのマクドゥガル・ランチは、目が詰まっていて、抑制されたスタイルだが、構造はしっかりしている。全房発酵に根差すオレンジの皮、スターアニスのエキゾチックな香り。280メートル以上の標高と海から5・6キロの距離がもたらす酸と冷涼感がある。伝統的なブルゴーニュを連想させる硬質なタッチが好ましい。
「海は巨大な冷蔵庫の役割を果たす。畑はフォグラインより上にあるので、日中はフェノールがよく熟す。酸は車のフレームのようなもので最も大切。ピノ・ノワールは14％を超すとバランスが崩れる。ロバート・パーカーやワイン・スペクテイターの評論家の味覚は退化している」
驚かされたのはソノマ・コーストのサンスフレ。酸化防止剤無添加のピノ・ノワールを2013に初めて造った。表ラベルに堂々とうたっている。ピュアな果実とスムーズなのどごし。「自然派」によくある酸化のニュアンスはない。アルコール度12・1％。80年代の自然なブルゴーニュを目指したという。「酸化防止剤含有をラベルに表示する義務があるので、小売り店に出すと問題になる。レストランや個人顧客にひそかに売る」と話していた。10年前のブルゴーニュの熱いビオ生産者を思い出した。型にとらわれず、挑戦している。
ソノマから車で南下すると7時間。ロサンゼルスから北上すれば3時間。セントラル・コーストのサンタ・リタ・ヒルズもまた注目の産地だ。拠点となるロンポックの街外れにワイン・ゲットーがある。ギャビン・シャナン、ブリュワー・クリフトン、タイラーらが集まって、倉庫のような場所でワインを仕込んでいる。ハンバーガー屋とモーテルのほかに何もない田舎街だが、畑に近いので、造り手が集中している。その一角は、カリフォルニアのホットスポットだ。IPOBリーダーのラジャ・パーとサシ・ムーアマンがタッグを組むサンディとドメーヌ・ド・ラ・コートの拠点も、そのゲットーにある。サンディは契約農家のブドウから造り、シャルドネ主体。ドメーヌはピノ・ノワールに特化している。
収穫時期でも、サンタ・リタ・ヒルズの畑は暑さを感じない。海からの風が絶えず吹き付ける。日差しは強いのに涼しいという不思議な感覚。海までは10キロと離れているが、山脈が東西に走っているため、風と霧がさえぎられずに侵入してくる。地殻変動を受けて、南北に山脈が走るカリフォルニアで、ここだけが独自の地形だ。
丘沿いに曲がりくねった道を走ると、土壌の多様性が一目でわかる。崖の断面の色が10メートルおきに、白、茶、赤と変わるのだ。海底が隆起した土壌は、砂、片岩、粘土、藻の化石の堆積岩が形成する珪藻土などが入り混じる。コート・ロティのような急傾斜を昇ると、その土壌の組成が微妙に変わる。ドメーヌは畑別に仕込んで、その違いを表現している。
ブルームス・フィールド畑のピノ・ノワール2012は衝撃だった。プラム、ブルーベリーの香り。ピュアな果実味と塩っぽいミネラル感。テクスチャーは柔らかく、深みと奥行きがある。カリフォルニアから想像できないにエレガンスと緊張感。全房発酵100％。ドメーヌ・ルロワを連想したといったらほめすぎだろうか。
ドメーヌの司令塔はラジャ・パー。人気レストラングループ「マイケル・ミーナ」のワインディレクターを辞めて、ワイン造りに専念している。「ソムリエのメンターはラリー・ストーン、ワイン造りのメンターはジム・クレンデネン。ラヴノーのシャブリ・レ・クロ1996からこの道に入ったから、ヨーロッパのパレットなんだ。最高のワインを造るにはどうしたらいいか、常に考えている」と語る42歳。確固たる信念とリーダーの器を備えている。
ラジャのライフプロジェクトであるIPOBのメンバーは2015年4月、来日する。カリフォルニアの変革が実感できるだろう。
肩書は当時のまま
カリフォルニアで今、最も面白いのはピノ・ノワールだ。高い凝縮度とアルコール度のビッグワインを否定して、緊張感と抑制美を重視する生産者が増えている。バランスのとれたブルゴーニュ品種造りを目指す生産者やジャーナリストで作る「IPOB＝In Pursuit of Balance」（イン・パースート・オブ・バランス）に加盟する2つのワイナリーを、収穫真っ盛りの9月初旬に訪ねた。
ブルゴーニュ品種の新カリフォルニアワインが生まれている産地の代表は、ソノマ・コーストとサンタ・リタ・ヒルズだ。ポイントは涼しさ。ハーシュ・ヴィンヤーズやフラワーズが本拠を置くトゥルー・ソノマ・コーストは本当に寒い、かつて7月に訪れた際は、朝晩の気温が15度まで下がった。太平洋の沖合いを流れる寒流の影響で、午前中は深い霧に包まれる。
クッチ・ワインズのジェイミー・クッチは、ソノマ・コーストを主体に、現代のブルゴーニュよりはるかに伝統的なワイン造りに取り組んでいる。1トンと5トンの小型ステンレス発酵槽と並んで、見覚えのある開放式の木桶があった。グレニェ社製フードル。「2008年にDRCを訪ねた時に見かけた。英語でメールしても、返事がなかったので、グーグル翻訳にかけて注文した」。元トレーダー。ITには長けている。
2012年から100％全房発酵に切り替えた。ほとんどがアルコール度13％以下。フラッグシップのマクドゥガル・ランチは、目が詰まっていて、抑制されたスタイルだが、構造はしっかりしている。全房発酵に根差すオレンジの皮、スターアニスのエキゾチックな香り。280メートル以上の標高と海から5・6キロの距離がもたらす酸と冷涼感がある。伝統的なブルゴーニュを連想させる硬質なタッチが好ましい。
「海は巨大な冷蔵庫の役割を果たす。畑はフォグラインより上にあるので、日中はフェノールがよく熟す。酸は車のフレームのようなもので最も大切。ピノ・ノワールは14％を超すとバランスが崩れる。ロバート・パーカーやワイン・スペクテイターの評論家の味覚は退化している」
驚かされたのはソノマ・コーストのサンスフレ。酸化防止剤無添加のピノ・ノワールを2013に初めて造った。表ラベルに堂々とうたっている。ピュアな果実とスムーズなのどごし。「自然派」によくある酸化のニュアンスはない。アルコール度12・1％。80年代の自然なブルゴーニュを目指したという。「酸化防止剤含有をラベルに表示する義務があるので、小売り店に出すと問題になる。レストランや個人顧客にひそかに売る」と話していた。10年前のブルゴーニュの熱いビオ生産者を思い出した。型にとらわれず、挑戦している。
ソノマから車で南下すると7時間。ロサンゼルスから北上すれば3時間。セントラル・コーストのサンタ・リタ・ヒルズもまた注目の産地だ。拠点となるロンポックの街外れにワイン・ゲットーがある。ギャビン・シャナン、ブリュワー・クリフトン、タイラーらが集まって、倉庫のような場所でワインを仕込んでいる。ハンバーガー屋とモーテルのほかに何もない田舎街だが、畑に近いので、造り手が集中している。その一角は、カリフォルニアのホットスポットだ。IPOBリーダーのラジャ・パーとサシ・ムーアマンがタッグを組むサンディとドメーヌ・ド・ラ・コートの拠点も、そのゲットーにある。サンディは契約農家のブドウから造り、シャルドネ主体。ドメーヌはピノ・ノワールに特化している。
収穫時期でも、サンタ・リタ・ヒルズの畑は暑さを感じない。海からの風が絶えず吹き付ける。日差しは強いのに涼しいという不思議な感覚。海までは10キロと離れているが、山脈が東西に走っているため、風と霧がさえぎられずに侵入してくる。地殻変動を受けて、南北に山脈が走るカリフォルニアで、ここだけが独自の地形だ。
丘沿いに曲がりくねった道を走ると、土壌の多様性が一目でわかる。崖の断面の色が10メートルおきに、白、茶、赤と変わるのだ。海底が隆起した土壌は、砂、片岩、粘土、藻の化石の堆積岩が形成する珪藻土などが入り混じる。コート・ロティのような急傾斜を昇ると、その土壌の組成が微妙に変わる。ドメーヌは畑別に仕込んで、その違いを表現している。
ブルームス・フィールド畑のピノ・ノワール2012は衝撃だった。プラム、ブルーベリーの香り。ピュアな果実味と塩っぽいミネラル感。テクスチャーは柔らかく、深みと奥行きがある。カリフォルニアから想像できないにエレガンスと緊張感。全房発酵100％。ドメーヌ・ルロワを連想したといったらほめすぎだろうか。
ドメーヌの司令塔はラジャ・パー。人気レストラングループ「マイケル・ミーナ」のワインディレクターを辞めて、ワイン造りに専念している。「ソムリエのメンターはラリー・ストーン、ワイン造りのメンターはジム・クレンデネン。ラヴノーのシャブリ・レ・クロ1996からこの道に入ったから、ヨーロッパのパレットなんだ。最高のワインを造るにはどうしたらいいか、常に考えている」と語る42歳。確固たる信念とリーダーの器を備えている。
ラジャのライフプロジェクトであるIPOBのメンバーは2015年4月、来日する。カリフォルニアの変革が実感できるだろう。
肩書は当時のまま
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