コート・ファロンはリューディ随一の完成度

　ジャック・セロスは、最低でも3年は寝かせたい。

　いろいろ試した結論だ。デゴルジュマンから1年は話にならない。2年でもまとまりに欠ける。3年目からようやく、酸が丸くなり、口当たりが柔らかくなって、バランスがとれてくる。

　年の瀬。久しぶりにセロスを飲もうと、セラーを探したら、ラ・コート・ファロンがあった。たまにはリューディもいいだろう。というか、普通のNVは倉庫に預けてある。デゴルジュマンは10年1月。リューディの初リリースものだ。9年秋にドメーヌを訪れて、リリース前のボトルから試飲したのを思い出した。

　シードルかと思うほど濃い黄金色。リンゴのコンポートの香り、生き生きとしていて、クリーミィなテクスチャー。ヴォリューム感と、果実の太さ、果てしない長さ、エネルギーに圧倒される。アルコール度は12・5％とあるが、実際はそれ以上ありそうだ。ベースワインの40％は2003年。セロスといえども、いや、セロスだから、03年の猛暑がワインに反映されたということか。

　ラ・コート・ファロンは元々はコントラスト。1994年にさかのぼるリザーヴワインをブレンドしている。シュブスタンスには及ばないが、ミニソレラの思想で造っている。やはり完成度が高い。

　ほかのリューディとは段違いだ。リューディは今のところ矛盾をはらんでいる。セロスのシュブスタンスの思想は、ソレラによってヴィンテージを消し去った後に、アヴィーズのテロワールが表現できるというもの。リューディの狙いはもちろん、区画の表現だが、ソレラをするにはリザーヴワインが足りない。小さな区画ばかりだから仕方ない。メニルのレ・キャレルもラ・コート・ファロンも03がベースだ。ほかのリューディは04と05がベースとなる。セロスの理想が完成するにはもう少し、時間がかかるだろう。

　なじみの寿司屋さんに持ち込んだ。大将はいつも全力投球でいいネタを仕入れてくれる。ありがたい。カワハギに続いて、14キロ物の氷見のブリのオオトロにとろけ、串木野のイカで口をリセットして、築地に3枚しかなかったウニを塩で。大間のオオトロの無限とも言える余韻は今も消えていない。ウニとはクリーミィさがマッチし、オオトロは脂と相乗した。コート・ファロンは最もフード・フレンドリーなセロスのシャンパーニュだ。

（2013年12月　東京・浅草の「太助寿司」で）
ジャック・セロス　ラ・コート・ファロン
購入：パリのショップ　100ユーロ
死ぬまでにもう一度は飲みたい度：93点