90点以下を狙え、カレラ・ミルズの1991

　カリフォルニアの古いピノ・ノワール探しでは、パーカー・ポイントが参考になる。点数が低いものを探すのだ。

　カレラのミルズ・ヴィンヤードの1991。調べたら88点だった。茎っぽくて、ヴェジタルと評価している。これは買いだ。直感的に思った。

　パーカーがカリフォルニアのピノに求めたのは、完熟した果実、凝縮感、豊かで華やかな香り。ビッグ・フレイヴァーのワインだ。行き着いた先はマーカッシンやオベールだった。アルコール度14％超えは当たり前。2杯でおなかいっぱいになる。テイスティングにはいいが、フード・フレンドリーではない。

　パーカーとワイン・スペクテイターのジェームズ・ロビーの嗜好に左右されて、カリフォルニアのブルゴーニュ品種はビッグ化の一路をたどった。全房発酵を用いるカレラや、バランスを重視するオー・ボン・クリマには低い点数しかつかず、いつしか評価されなくなった。

　アメリカ人のパレットはそれでいいかもしれないが、フランスワインを標準に育った日本人は満足できない。ピノに求めるのは抑制されたフィネスであり、しなやかな果実味であり、全房発酵に由来する複雑な香りとストラクチャーなのだ。少なくとも私にとっては。DRCとルロワ、それにデュガ・ピィを最高峰だと思う理由の一つがそこにある。

　十数年の熟成をへたミルズは、茎っぽいニュアンスが生むアニスのように複雑な香り。カリフォルニアのロマネ・コンティとは言いすぎだが、石灰岩土壌に由来する冷たさと硬さを残している。それでいて、カリフォルニアらしい果実味。茶色を帯びた液体から最初はオレンジの皮が香った。極上のブルゴーニュのようだ。タバコ、栗の甘露煮や、すりつぶした黒オリーブの香りも。古いカリフォルニアのピノ・ノワールで何度も体験した。デジャヴ。私の記憶では1959年のブルゴーニュにも共通するたたずまいだ。

　DRCとルロワを絶賛するパーカーが、なぜカレラの評価が厳しいのか。私にはわからない。アントニオ・ガッローニが抜けて、パーカーは北カリフォルニア担当に返り咲いた。その影響で、エレガンスによっていた評価基準は元に戻るのだろうか。

　それにしても、このワインが70ドル。破格だ。目覚めて、もっと買おうとパソコンを開いた。すべてなくなっていた。世の中には同じことを考えている愛好家がいるらしい。

（2013年12月　自宅で）
カレラ　ミルズ・ヴィンヤード　1991
購入：米西海岸のショップ　70ドル
死ぬまでにもう一度飲みたい度：93点